Как правильно и надёжно утеплить старый дом: практическое руководство

Утепление старого дома — задача, требующая внимательного подхода, знания строительных особенностей и правильного выбора материалов. Особенно важно не спешить с работами, а сначала всё хорошо проверить, оценить состояние конструкций и понять, где действительно нужно вмешаться. В этой статье постараюсь рассказать, как подойти к делу грамотно — от диагностики до монтажа теплоизоляции и расчёта экономии.

Оценка состояния дома

Первым делом стоит провести полный осмотр здания. Лучше начать с фундамента и закончить крышей. Нужно понять, какие проблемы уже есть, чтобы при утеплении их не усугубить.

Фундамент и цоколь

Слишком высокая влажность — главный враг любого основания. Её можно измерить специальным прибором — влагомером. Если влажность бетона или кирпича больше 6%, это повод задуматься о гидроизоляции. Также обращайте внимание на трещины шириной свыше 2 мм — их лучше сразу заделать. Отмостка вокруг дома должна быть в порядке — она направляет воду от стен, и желательно, чтобы она отводила воду минимум на полметра от стены.

Стены

В деревянных домах часто встречается плесень, грибок и следы жучков-короедов. Проверьте влажность древесины — нормальный показатель не должен превышать 20%. Кирпичные стены лучше всего исследовать тепловизором. Холодные пятна могут указывать на плохую кладку, неплотные швы или другие «мостики холода».

Крыша

Любые протечки — серьёзная проблема. Влага снижает эффективность утепления и может привести к порче материалов. Стропила тоже стоит проверить — если они прогнуты больше чем на L/300 (где L — длина пролёта), их придётся ремонтировать или менять. Не забудьте посмотреть, есть ли паро- и гидробарьеры — и в каком они состоянии.

Окна и двери

Это самые частые источники потерь тепла. Проверить герметичность можно просто со свечкой: если огонь колеблется при закрытых окнах — значит, дует. По нормам, воздухопроницаемость должна быть не выше 0,5 м³/м²·ч при перепаде температур в 50 °C. При необходимости замените уплотнители или запените щели.

Только после того, как все дефекты устранены, можно переходить к утеплению.

Утепление фундамента и цоколя

Через цоколь может уходить до 20% тепла. Поэтому его обязательно нужно защитить.

Если позволяет пространство вокруг дома, лучше сделать наружное утепление . Роем траншею глубиной чуть ниже уровня промерзания грунта. Фундамент очищаем, покрываем мастикой и укладываем рулонную гидроизоляцию. Затем крепим плиты экструдированного пенополистирола (например, EPS150) или плотной минваты (не менее 140 кг/м³). Толщина слоя — от 5 до 10 см. Закрываем всё штукатуркой, клинкером или фасадными панелями.

Если доступ снаружи ограничен, делаем внутреннее утепление : выравниваем поверхность, укладываем пароизоляцию (Sd ≥ 100 м), затем ЭППС или минвату. Сверху — гипсокартон или декоративные панели.

Утепление стен

Самая универсальная и надёжная схема для всего дома — система вентилируемого фасада.

Сначала поверхность освобождают от старой краски и штукатурки, обрабатывают антисептиком и антипиреном (для деревянных конструкций), а все межвенцовые щели проконопачивают джутом или герметиком. Далее монтируют несущий каркас из деревянного бруса или металлического профиля 50×50 мм с шагом 600 мм. Очень важно выставить элементы строго по отвесу, иначе последующие слои будут ложиться неровно.

В пространстве каркаса укладывают два слоя минераловатных плит ТИСМА (λD ≤ 0,037 Вт/(м·K), плотность 120 кг/м³). Первый слой «вполдерева» закрывает стену, второй монтируется со смещением швов, чтобы не образовывались прямые пути для холода. Плиты дополнительно фиксируют грибковыми дюбелями (6–8 шт. на м²).

Сверху кладут паропроницаемую мембрану TISMA-A (Sd ≤ 0,3 м), её полотна стягивают с нахлёстом 100–150 мм и проклеивают специальной армированной лентой. Над мембраной набивают контробрешётку рейками 25 мм, обеспечивая вентиляционный зазор. Завершающий слой — сайдинг, блок-хаус или фасадные навесные панели — фиксируется к контробрешётке.

Если наружная отделка невозможна (памятник архитектуры, исторический фасад), применяют внутреннее утепление. При этом с жилой стороны сначала натягивают пароизоляцию TISMA-B (Sd ≥ 100 м), плотно заполняют пространство между каркасом минераловатными плитами, а затем закрывают гипсокартоном.

Утепление крыши и чердачного помещения

Через крышу дом теряет до 30 % тепла, поэтому степень внимания к этой зоне должна быть не меньше, чем к стенам.

На неотапливаемом чердаке между балками укладывают рулоны минваты ТИСМА TR044A суммарной толщиной 200–300 мм. Снизу, перед чистовым потолком, крепят пароизоляционную плёнку, стыки проклеивают лентой. Вентиляция чердака обеспечивается за счёт продухов в карнизах и коньке — без этого утеплитель быстро намокнет и утратит свойства.

При полном утеплении скатной крыши между стропилами размещают плиты ТИСМА TS041A толщиной 150–200 мм. С внешней стороны под кровельный материал укладывают супердиффузионную мембрану, способную выпускать пар наружу, но не пропускать дождь. Внутреннюю сторону закрывают пароизоляцией TISMA-B перед обшивкой гипсокартоном или вагонкой. Вентзазоры под кровлей нельзя заделывать — это прямой путь к образованию конденсата.

Полная замена кровли на современную фиброчерепицу ТИСМА добавит надёжности: материал не содержит асбеста, выдерживает до 150 циклов заморозки и гарантированно служит не менее 30 лет.

Утепление пола и подвала

Холодный пол сводит на нет все труды по утеплению стен и крыши — ноги всегда «найдут» самый холодный маршрут.

В домах с подпольем между лагами настилают рулонную вату ТИСМА TR044A толщиной 100–150 мм. Снизу утеплитель удерживается диффузионной плёнкой или монтажной сеткой. Если подполье очень низкое, можно сделать выемку грунта или использовать более плотные, но тонкие плиты.

На бетонный пол по грунту сначала укладывают плиты ЭППС 50–80 мм, потом — гидроизоляцию и чистовое напольное покрытие. Важно учитывать повышение уровня пола и заранее продумать, как это скажется на высоте дверных проёмов и порогах.

Неотапливаемый подвал тоже утепляют: плиты минваты клеят к потолку, швы герметизируют, а при необходимости усиливают крепление дюбелями.

Замена или утепление окон и дверей

Даже идеальная система утепления не спасёт, если сквозняки идут из-под створок.

Современные тёплые окна со стеклопакетом Ug ≤ 1,1 Вт/(м²·K) и сопротивлением теплопередаче R ≥ 0,9 м²·K/Вт — лучший вариант. Если же менять стеклопакеты пока невозможно, используют самоклеящиеся уплотнители EPDM, заполняют монтажной пеной зазоры и герметиками.

Двери утепляют обивкой из поролона и дерматина или устанавливают новые модели с терморазрывом и утеплённой коробкой. Порог уплотняют щёткой-резинкой, чтобы устранить продувание снизу.

Устранение щелей и герметизация

После основных работ обязательно проверяют все стыки и мел­кие щели: конопатят межвенцовые зазоры, шпаклюют трещины в древесине, запенивают проходы труб и проводки, а плёнки и мембраны проклеивают армированной лентой.

Вентиляция утепленного дома

Герметичный дом без вентиляции — это сырой дом. Важно обеспечить приток свежего воздуха и вывод отработанного.

Устанавливают оконные или настенные приточные клапаны, а также вытяжные вентиляторы на кухню и в ванную. Самый оптимальный вариант — механическая приточно-вытяжная система с рекуперацией. Она возвращает до 90% тепла от уходящего воздуха.

Экономическая выгода

Правильно выполненное утепление может сократить расходы на отопление почти вдвое. Инвестиции в размере 300–400 тысяч рублей обычно окупаются за 4–6 лет. А ещё вы получаете комфорт, снижение затрат на кондиционирование летом и рост стоимости недвижимости.

Рекомендации по эксплуатации

Не забывайте регулярно обслуживать систему:

• Проверяйте целостность плёнок и мембран;
• Оценивайте состояние утеплителя;
• Делайте тепловизионный контроль после первого сезона;
• Регулируйте вентиляцию и меняйте уплотнители при износе.

Заключение

Утепление старого дома — дело ответственное, но очень выгодное. Главное — подойти к процессу системно, не пропустить важных деталей и выбрать качественные материалы. Сделанный один раз правильно, такой ремонт прослужит вам много лет, подарив тепло, комфорт и экономию.